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(港澳臺)特寫:又到一年“月餅季” 傳統滋味溢香江
2016年09月10日 12:40:13 作者:王欣 張晶 來源:新華社 字號 打印 關閉

 用來自湖南的湘蓮,浸水去蓮衣,選取飽滿多油的鴨蛋黃,經過一道道傳統工序,便烤成金燦燦、香噴噴的白蓮蓉月餅。又到一年中秋節,香港人的餐桌上必備幾樣月餅以解風情。在香港,月餅市場百花齊放,但傳統月餅仍在市民的心中佔據著重要地位。

    (小標題)傳統蓮蓉蛋黃月餅仍受歡迎

    在香港,傳統月餅以紅白蓮蓉蛋黃月餅最受歡迎。紅、白蓮蓉有何區別?香港榮華餅家有限公司發言人廖嘉泳告訴記者,紅蓮蓉是用沒有去皮的蓮子製成,白蓮蓉則需去皮,蓮子去皮後要慢火煮,“以前沒有機器時,煮的過程中,要以人手不斷攪,最後變成香滑的蓮子蓉”。

    香港大同老餅家第二代傳人謝禛原已入行半個多世紀,儼如一部月餅“活字典”,是遠近聞名的“老行尊”。謝禛原告訴記者,製作的月餅最難的部分是“餅皮”,用機器始終不如用手揉搓,所以大同如今依然依靠人工製作餅皮,製作出來的產品更為軟熟可口。

    謝禛原說,製作好的月餅,出爐後並不經過冷藏,也不加防腐劑,存放一星期後,質感會愈髮油潤香軟,大同也一直堅持著這個做法。

    時近中秋,記者見到,商場裏、地鐵站或是臨街的店舖,時不時有市民排隊用月餅券領取月餅。家住黃大仙的市民洪先生說,每年公司都會給員工派發月餅券,他個人比較喜歡“雙黃白蓮蓉”,“吃慣了這個味道,是中秋的老傳統了”。

    (小標題)“供月餅會”日漸式微

    謝禛原告訴記者,月餅的發展從某個角度也折射著香港經濟的發展。大同成立於1943年,“那時香港還處在日佔時期,物資缺乏,沒有做月餅的原材料,僅有蔗糖、花生,連麵粉都很少”。

    謝禛原說,後來麵粉供應逐漸多了,有了綠豆,開始製作綠豆蓉月餅。他說,最初的五仁月餅裏並沒有“五仁”,僅有唐冬瓜、肥豬肉或花生、芝麻、瓜子肉等餡料。

    大同老餅家從上世紀50年代初開始做月餅,當時月餅大概只要一港元一斤。60年代,月餅約20多港元一盒,80年代則要70多港元一盒了。謝禛原說,到了80年代,月餅師傅每月的工資才兩三百港元,可見那時月餅還是奢侈品。

    以前,普通人家不捨得在過節的時候一次性付款購買月餅,所以,從五六十年代開始,香港出現“分期付款”購買月餅的方式,叫做“供月餅會”。人們只需要每個月供少許“散銀”,這樣到了中秋,就可以領上十餘盒當季的新鮮月餅,與家人分享,共度溫馨佳節。

    隨著香港居民消費水準不斷提高,雖然後來月餅的價錢上升到兩三百港元一盒,但普通人大都負擔得起,“供月餅會”逐漸在市場上消失 。

    然而,廖嘉泳說,榮華現在還保留著“供月餅會”的習俗,大多是幾十年的老客戶,“他們仍保持著一個月供幾十塊港元的習慣,到了過節,可以一次性領回好幾盒月餅,有時還可以換取免費茶葉等禮品。”

    (小標題)食材豐富 月餅百花齊放

    隨著社會不斷發展,香港市場上的食材不斷豐富,月餅裏的餡料也跟著升級。謝禛原說,五仁月餅裏漸漸加入了杏仁、核桃等材料,後來人們講求健康,不再加入肥豬肉,便用燒雞肉、燒鴨肉代替。如今,出現在五仁月餅裏的“葷料”又變成火腿或蠔豉了。“月餅的發展,是隨著社會的繁榮而不斷發展的。”

    在現代社會,月餅已經不是什么稀罕物,即便是上千元的名牌月餅,也常常出現在平常人家的餐桌上。

    人們對月餅品質的要求越來越高,中秋節前幾個月,香港各大餅店、酒店就已開始緊鑼密鼓地打廣告,奶黃、巧克力、榴蓮、冰皮、冰激淩等時尚口味和款式的月餅層出不窮,希望以新穎、出脫吸引年輕消費者。

    來自港島的潘小姐說,自己會買一些新口味的月餅給孩子嘗試,但中秋節晚上和長輩共度佳節時,一定會擺上一碟傳統月餅,“這樣才覺得自然、溫馨”。(完)

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